Первые бензопилы появились в начале ХХ века. Устанавливаемые на них цепи с зубьями прямыми и плоскими, как у современных ножовок, отличались малой эффективностью, быстро тупились и требовали очень трудоемкого обслуживания. Например, при заточке приходилось учитывать, что зубья делятся на подрезающие, режущие и скалывающие, имеют различные режущие углы и ориентацию по отношению к направлению движения (могут быть отклонены влево, вправо или расположены по центру).
Нет сомнений, что попытки модернизации цепей предпринимались неоднократно, но лишь одна из них завершилась успехом. Разработанная Джозефом Коксом и реализованная в металле в 1947 году новая цепь для универсального пиления с контурным углом резания Г-образной формы благодаря повышенной производительности и упрощенной заточке очень быстро вытеснила свою предшественницу с рынка, и теперь практическ все пильные цепи «щеголяют» характерным серпообразным профилем режущих звеньев.

Технические параметры пильных цепей

Подбирая цепь для мотопилы, обращают внимание на такие ее характеристики, как назначение, шаг, толщина ведущего звена, высота профиля и глубина резания.
Известно, что распиловка древесины вдоль волокон более трудоемка, нежели поперек, и для достижения наилучшего результата желательно использовать цепи, соответствующие поставленной задаче.
Основное различие между цепями продольного и поперечного типа – углы атаки режущих звеньев. Для цепей поперечного пиления они составляют 25–35 градусов, у продольных углы более острые – от 5 до 15 градусов.
Использование цепей несообразно их целям грозит либо заниженной производительностью (если поперечную распиловку проводят продольной цепью), либо повышенной «агрессивностью», сильной вибрацией и дополнительной нагрузкой на двигатель. Однако многие пользователи предпочитают не тратить время на замену цепи и продольные резы ведут той же цепью, что и поперечные, особенно если «качество» получаемого пропила не требует соответствия «высшему» уровню. Поэтому цепи для продольного пиления востребованы в меньшем количестве, да и производятся они в объеме, соразмерном спросу. Неудивительно, что купить такую цепь гораздо сложнее, чем поперечную. И вопрос их приобретения становится действительно актуальным, если предполагается использование особых станков вроде мини-пилорам.
 
 

Чем больше шаг цепи, тем крупнее составляющие ее звенья и тем выше ее производительность.
Шаг цепи – расстояние между тремя последовательно расположенными заклепками, деленное на два. Это определяющий параметр, и в зависимости от его значения все существующие цепи подразделяются на пять групп с шагом 1/4?, 0,325?, 3/8?, 0,404? и 3/4?.
Шаг 1/4? (6,35 мм) присущ миниатюрным цепочкам, устанавливаемым на маломощные одноручные пилы. Правда, в России ими практически не пользуются.
Цепи с шагами 0,325? (8,25 мм) и 3/8? (9,3 мм) – наиболее распространенные варианты. Более 80% производимых по всему миру пил комплектуются именно ими.
Шаги 0,404? (10,26 мм) и 3/4? (19,05 мм) отличают цепи с более крупными звеньями и повышенной производительностью. В течение нескольких десятилетий ими комплектовали пилы российского производства, но сейчас устанавливают лишь на мощные валочные пилы и харвестерное оборудование.
Шаг традиционно измеряют в дюймах, а записывают так: три цифры – обычными, а две – десятичными дробями. Это необходимо во избежание путаницы. В частности, результат перевода 3/8? в десятичную дробь составляет 0,375? – разница с предыдущим стандартом (0,325?) всего в одной цифре.
Чем больше шаг цепи, тем крупнее составляющие ее звенья и тем выше ее производительность. Но, с другой стороны, тем шире пропил, и для преодоления сопротивления резанию требуется более мощная пила. У цепей с маленьким шагом другие преимущества – большее число зубьев на единицу длины, плавное движение в пропиле и, соответственно, сниженная вибрация. Да и рез у них получается чище.
Толщина ведущего звена (хвостовика) – второй по значимости параметр. Во время работы цепь скользит в пазу шины, и это скольжение должно быть плавным, без зацепов и в то же время без лишней «болтанки». Одним словом, толщина хвостовика и толщина паза должны строго соответствовать друг другу, повышая надежность посадки цепи и исключая вероятность ее «соскока». Международным сообществом производителей предусмотрено пять стандартных размеров, измеряемых в дюймах или миллиметрах (кому как удобнее): 1,1 мм (0,043?), 1,3 мм (0,050?), 1,5 мм (0,058?), 1,6 мм (0,063?) и 2,0 мм (0,080?).
1,1 мм – столь тонкие ведущие звенья характерны для самых миниатюрных цепей и пил соответствующего размера.
1,3 мм – пожалуй, наиболее востребованный размер, свойственный бытовым и полупрофессиональным цепям.
1,5 мм – занимает второе место по востребованности. Ставится на более мощные и производительные пилы.
1,6 мм и 2,0 мм – такие толстые хвостовики встречаются лишь на цепях для высокопрофессиональных пил.
Высота профиля. Пильные цепи бывают высоко- или низкопрофильными в зависимости от высоты режущей кромки над плоскостью направляющей шины. Первые используют в профессиональных целях для получения максимальной производительности. Вторые устанавливают на бензопилы любительского класса, так как благодаря увеличенной площади опоры у режущих звеньев и сниженной толщине срезаемой стружки они более безопасны.
Глубина резания – величина зазора между верхней гранью зуба и ограничителем пропила, регулирующая толщину стружки. Чаще всего встречаются образцы с зазорами в 0,025? (0,635 мм) и 0,030? (0,762 мм), реже – с зазорами до 0,070? (1,778 мм), но они предназначены для агрегатов машинной валки леса.
Глубина резания в значительной степени определяет производительность цепи, скорость ее пиления. Чем больше зазор – тем выше производительность. Но в погоне за эффективностью не стоит забывать о вибрации: цепи с маленькой глубиной резания в пропиле движутся мягче, меньше «дергаются». Поэтому производители, стремясь уравновесить вибрацию и производительность, очень часто на цепи с большим шагом устанавливают резцы с минимальной глубиной резания, и наоборот.
Объем двигателя. Этот параметр характеризует пилу и, казалось бы, к самой цепи никакого отношения не имеет. Однако в каталогах и кратких аннотациях к цепям нередко приводятся объемы двигателей, на работу с которыми они рассчитаны. И эти рекомендации следует соблюдать. Цепь, установленная на чересчур мощный для нее двигатель, будет испытывать большие нагрузки и выйдет из строя раньше времени, так и не выработав свой моторесурс. Вариант ми нагрузками на мотор и другие важные узлы самой пилы.

Составные части цепи

Любую пильную цепь составляют звенья трех типов: режущие, ведущие (хвостовики) и соединительные. Прочность соединения обеспечивают заклепки.
Режущее звено – пожалуй, наиболее сложная деталь пильной цепи, состоящая фактически из двух частей: ограничителя глубины пропила и режущего элемента с контурным углом резания Г-образной формы.
Верхняя режущая грань звена всегда шире самой цепи и шины, благодаря чему пропил получается достаточно свободным, а сопротивление резанию минимально. Работает зубец по принципу рубанка: чем дальше выдвинут нож (верхняя режущая кромка) над плоскостью рубанка (ограничитель резания) – тем толще стружка.
Рабочие характеристики режущего звена определяют многочисленные факторы, а именно: угол заточки верхней грани и ее рабочий, режущий угол, угол боковой грани (угол атаки) и высота ограничителя резания. При заточке значения всех этих параметров необходимо четко выдерживать, так как даже небольшое изменение может привести к негативным последствиям.
Режущие зубья бывают правосторонними и левосторонними, и на цепи их укрепляют поочередно. Но в целом резцы подразделяют на типы в зависимости от их профиля. При внимательном изучении «фигур», образуемых верхними и боковыми гранями, можно выделить два «граничных» варианта: «семерку» с острым углом между кромками и закругленный «серп». Первый вариант называют чизель (от англ. chisel – резец, долото), второй – чиппер (от англ. to chip – рубить в щепу).
Чизельные зубцы отличаются высокими производительностью и скоростью пиления. За счет своей конфигурации они имеют меньшую площадь контакта с древесиной при работе, что уменьшает сопротивление резанию. Это профессиональный вариант, но он очень чувствителен к абразивной среде, быстро тупится при работе с «грязной» древесиной, а при заточке требует четкой выдержки всех углов и параметров.
Серпообразный профиль – чиппер – менее эффективен, так как площадь контакта с древесиной у него несколько больше, но и ухаживать за ним намного легче – скругленный угол не столь болезненно отзывается на незначительные погрешности при заточке. Подобные звенья хороши при работе с загрязненной древесиной.
Все остальные варианты профилей – различные модификации двух описанных выше.
Верхнюю и боковую грани режущего элемента обычно покрывают тонкой пленкой какого-либо твердого металла. Чаще всего это хром, но порой применяют никель-фосфорный сплав. Нанесенное гальваническим методом покрытие значительно улучшает антифрикционные свойства деталей, повышает износостойкость, твердость и, по сути, выполняет всю основную работу по перерубанию древесных волокон. Стальная же «сердцевина» служит подложкой или основой под покрытие.
Ведущие звенья (хвостовики) обеспечивают движение цепи, передавая вращение от двигателя через ведущую звездочку, а также стабильное положение цепи на пильной шине. При этом цепь передвигается по специальному пазу, предусмотренному в конструкции направляющей шины. «Побочной» обязанностью ведущего звена является распределение смазки от ведущей звездочки (куда ее подает масляный насос) по всей шине и цепи. Следует отметить, что количество хвостовиков играет основную роль в обозначении длины цепи для определенной длины пильной шины, что облегчает правильный выбор и соответствие типоразмеру.
Соединительные звенья, соответствуя своему названию, объединяют режущие и ведущие части в единое целое, именуемое пильной цепью.
 
Режущее звено
 
Параметры режущего звена
     Глубина резания
     Угол заточки верхней грани
     Режущий угол
     Угол боковой грани
Типы режущих звеньев
     Режущее звено чизельного типа
     Режущее звено чипперного типа
Порядок следования звеньев
     Стандартный
     С полупропуском
     С пропуском

Технологические усовершенствования
Разработанная Джозефом Коксом концепция режущего звена мало изменилась за прошедшие годы. Конечно же, ее пытались модернизировать, но все предпринимаемые усовершенствования касались либо системы смазки, либо борьбы с вибрацией и обратной отдачей.
Система смазки. Смазка цепи и шины – очень важный фактор. Конструкция цепных пил включает насос, подающий масло из бака к режущей системе через специальные отверстия. А вот дальше его распределяет сама цепь. Хвостовики, проходя звездочку, «захватывают» смазку и «растаскивают» ее по всей шине и цепи. Нижнюю часть им для того и оформляют в виде крючка – чтобы «хватали» побольше, а «теряли» поменьше. Для дополнительного удержания смазки в хвостовиках высверливают специальные отверстия или фрезеруют каналы. В системе смазки нередко задействуют и соединительные звенья – в них делают дополнительные углубления для смазки.
Обильная смазка снижает трение и нагрев, тем самым не только увеличивая ресурс работы каждого элемента, но и снижая растяжение цепи. Так что постоянный контроль над процессом смазки – в интересах каждого пользователя. Осуществляется он достаточно просто: при разгоне цепи микроскопические капли масла (если оно подается в достатке) образуют масляный след в виде полосы на любой светлой поверхности (например, на стволе дерева, который собираются пилить), если поднести к ней конец шины. Отсутствие следа – тревожный сигнал, указывающий на отсутствие смазки и требующий немедленного решения проблемы (проверки наличия масла, чистки паза шины, регулировки насоса и т.д.). И еще один момент: современные бензопилы допускают установку цепей и шин различной длины, но прежде чем задействовать новую гарнитуру, необходимо убедиться, что масляный насос справится с ее «обработкой».
Для совершенствования процесса смазки многие производители в России предлагают специальные масла. Они изготовлены на растительной основе (например, рапса) с использованием полимерных добавок, самонейтрализующихся в течение двух часов при попадании на растения и почву. Помимо экологических преимуществ, смазывающие свойства этих масел на 30% выше, чем у автомобильных. Да и расход у них примерно на 25% меньше.
Борьба с вибрацией и обратным ударом. Вибрация опасна тем, что в результате ее длительного воздействия (как это бывает, например, у профессиональных вальщиков) может развиться так называемый симптом Рейно: в результате ухудшения кровоснабжения кончики пальцев теряют свою чувствительность, болезненно реагируют на температурные изменения.
Стремление производителей снизить вредное влияние высокочастотных колебаний сводится в основном к разработке специальных амортизирующих деталей. Причиной вибрации являются постоянные столкновения режущих зубьев с древесиной. В момент, когда резец ударяется рабочей кромкой о древесину, он на какую-то долю секунды останавливается, будучи зажат между деревом и направляющей шиной. При этом часть энергии удара волной передается через цепь и ведущую звездочку на руки оператора. Еще часть также через цепь сообщается направляющей шине и, опять же, рукам оператора. Если снизить силу удара, то понизится и уровень вибрации.
Снижению тряски способствует скошенный ограничитель пропила – благодаря ему цепь движется мягче, дерево более плавно соскальзывает с режущего зуба. Этой же цели служат и специальные амортизационные выступы на ведущих и соединительных звеньях.
Еще один эффективный способ – скошенная или завышенная пятка режущего звена. Такая конструкция позволяет пильной цепи слегка просесть в момент удара режущего зуба о древесину, и звено не сразу бьет по шине, да и сила этого удара заметно снижена. В результате уменьшается не только вибрация, но и износ шины и цепи.
Эти конструктивные элементы призваны помогать и при обратном ударе – ситуации, возникающей, когда пользователь касается какой-либо твердой поверхности носком шины при движущейся цепи (если проводить аналогию с часовым циферблатом – сектором «от 12 до 3 часов»). При этом пила резко отскакивает, создавая травмоопасный момент. Скошенный ограничитель резания и амортизационные выступы минимизируют этот эффект.
 
Порядок следования звеньев
Пильные цепи классифицируют, ориентируясь на их габариты, конструктивные особенности и на порядок следования звеньев. Он может быть стандартным, с полупропуском или пропуском. В первом случае на каждый резец приходится два ведущих звена. Во втором – каждое третье режущее звено заменено соединительным. И, наконец, в третьем случае на месте каждого второго режущего звена установлено соединительное.
Приобрести готовую цепь с «нестандартным» чередованием звеньев практически невозможно – в магазинах они не встречаются. Другое дело, если цепь клепают самостоятельно. Искусственно завышенное расстояние между резцами уменьшает их количество, а, следовательно, снижает себестоимость. Однако увеличение этой дистанции усиливает вибрацию, снижает производительность и скорость пиления.
 
Уход и обслуживание пильных цепей
Пильная гарнитура – то есть цепь, шина и ведущая звездочка – это расходный материал, и, естественно, при приобретении пользователя интересует вопрос: надолго ли этого материала хватит? Но здесь точного ответа не существует, так как «срок годности» вышеозначенных деталей во многом зависит от типа работ, которые будут выполнять с их помощью, от степени ухода за ними и т.п. Загрязненный распиловочный материал и неаккуратное обращение значительно снижают срок службы. К примеру, если во время работы коснуться кончиком шины земли, то заточка быстро «уходит» – песок (т.е. абразив) в сочетании с высокой скоростью движения очень быстро «сносят» ее. Гвоздь в старом бревне, разделываемом на дрова, порой способен погубить даже новую цепь без надежды на реанимацию. И нет нужды напоминать, что подобные моменты опасны не только для цепи и пилы, но и для самого оператора.
Если же все детали будут вовремя и качественно смазываться, зубцы – получать должную и аккуратную заточку, то одной шины хватит примерно на одну ведущую звездочку и три-четыре цепи. Причем цепи желательно использовать поочередно: сегодня – одну, завтра – другую и так по кругу. Тогда шина, звездочка и сами цепи будут изнашиваться равномерно. Если же использовать лишь одну цепь, оставив другие «про запас», то, когда до них дойдет очередь, они будут работать с «проскальзыванием», испытывая дополнительные динамические удары при движении, и выйдут из строя намного быстрее. А все потому, что ведущая звездочка износится под конфигурацию хвостовиков первой цепи.
Обкатка новой цепи – рекомендованная специалистами последовательность действий, обеспечивающая ей долгую «трудовую» жизнь. Первый шаг – замачивание цепи в масле в течение нескольких часов. Смысл мероприятия очевиден: смазка успевает затечь во все мелкие щели, надежно «пропитать» детали и трущиеся соединения. Второй шаг – установка цепи на шину и кратковременная «прогонка» на холостых оборотах. Остановив после этого двигатель, нужно проверить натяжение цепи и при необходимости подтянуть ее, предварительно остудив. И уже после этого, проведя несколько пропилов с минимальным нажимом на шину и перепроверив натяжку цепи, приступать непосредственно к работе.
Натяжка цепи — очень важный момент. Цепь, натянутая недостаточно, будет болтаться и может соскочить с шины или даже лопнуть. Перетяжка также ничего хорошего не сулит – это чрезмерный износ и повышенные нагрузки на двигатель. Кроме того, конструкция практически всех пил такова, что натяжка цепи укрепляет и шину – в «расслабленном» состоянии шина свободно ходит влево-вправо. Для проверки достаточно в верхней части шины, примерно в середине или чуть ближе к кончику, взять цепь за зубец и потянуть вверх. При правильном натяжении примерно треть хвостовика остается в пазу шины. Если больше – цепь перетянута, меньше – недотянута. При этом сама цепь должна свободно перемещаться рукой.
Смазка. О необходимости тщательной смазки цепи мы уже упоминали. Но даже если цепь и пила оборудованы различными системами улучшения смазки, предварительное замачивание цепи в масле ей не повредит, а, наоборот, снизит вызванный трением износ и обеспечит более протяженный срок службы.
Заточка цепи требует соблюдения двух правил. Во-первых, следует контролировать остроту углов режущего звена, высоту ограничителя пропила и соответствие этих параметров изначально заданным на заводе. И, во-вторых, четко контролировать идентичность габаритов всех режущих звеньев одной цепи.
Чем же грозит несоблюдение этих принципов? Так, если на всех режущих элементах углы будут одинаковые, но неправильные, пользователь рискует получить либо заниженную производительность, либо усиленную вибрацию и нагрузку на двигатель. При различных углах заточки из-за неравномерной нагрузки на режущие элементы усилится вибрация и возрастет вероятность разрыва цепи. Во всяком случае, преждевременный выход из строя ей будет обеспечен.
Вот потому-то все зубья цепи должны быть заточены равномерно и под одними и теми же изначально заданными углами, которые, кстати сказать, были установлены опытным путем. Тогда цепь прослужит максимально долго и эффективно. Это не слишком сложная задача, специальные приспособления для заточки цепи позволяют, не задумываясь и не прибегая к точным измерительным приборам, выдерживать заданные параметры.
Еще один важный момент – отслеживание малейших трещин, потертостей и побитостей, способных привести к разрыву цепи. Если цепь рвется в процессе работы, она соскальзывает с шины и на большой скорости отлетает вниз, под ноги оператору. Во избежание несчастных случаев на всех пилах устанавливают цепеуловитель в виде выступа. И все равно лишнее внимание не повредит.
Каждому пользователю будет небезынтересно узнать, что любая новая запечатанная в пакетик цепь – всего лишь штамповка, и, подточив ее, можно повысить производительность примерно на четверть. Кроме того, у новых цепей высота ограничителя пропила, а фактически толщина получаемой стружки, автоматически «настроена» на минимальное значение, т.е. для условий работы в «суровых» условиях (зима, мерзлая и твердая древесина и т.д.). И если распиловка производится летом, а ее объект – свежесрубленная сосна, есть резон подправить ограничитель (применив специальный шаблон) для ускорения работы.

Инструменты для уходя за пильными цепями

Напильники для заточки пильных цепей подбирают индивидуально для каждой цепи, ориентируясь на ее шаг
Напильники для заточки пильных цепей бывают круглыми и плоскими. Первые необходимы непосредственно для правки режущих углов верхних и боковых граней. К помощи вторых прибегают, если надо подправить ограничитель пропила.
Напильники подбирают индивидуально для каждой цепи, ориентируясь на ее шаг. Так, низкопрофильные цепи с наиболее распространенным шагом 3/8? подтачивают инструментом, диаметр которого не превышает 4 мм. Кстати, подтачивая звено, следует следить, чтобы примерно пятая часть напильника выступала над режущей кромкой.
Круглые напильники нередко оборудуют «державками», «файлами», «оправками», «калибрами» – тонкими металлическими пластинами с выгравированными прямыми линиями, упрощающими отслеживание углов. Оператору остается только следить, чтобы шина располагалась строго параллельно нужной полоске. И еще пара обязательных требований: инструмент нужно двигать только в одну сторону, с одинаковым количеством движений на каждый зубец – это обеспечит равномерное стачивание элементов цепи.
На каждые две-три заточки зуба подтачивают и ограничитель пропила, так как разница по высоте между ним и верхней режущей кромкой должна оставаться неизменной. Для контроля этого параметра предусмотрен специальный калибр – металлическая пластинка с прорезью. Его «надевают» на режущий зубец и плоским напильником стачивают «выглядывающий» из прорези ограничитель до уровня калибра.
На режущие зубья и на ограничитель пропила нанесены риски, показывающие, до какой степени их можно стачивать. Как только длина верхней грани зубца сравнялась с риской – цепь выработала свой ресурс и требует замены. Напильники со временем тоже выходят из строя, засаливаются.
 
Производители иногда объединяют круглый и плоский напильники и калибры в так называемые заточные наборы, подобранные к какому-то определенному типу цепи.
Производители нередко объединяют круглый и плоский напильники и калибры в так называемые заточные наборы, подобранные к какому-то определенному типу цепи. Порой, помимо двух напильников и калибра, они содержат еще какие-нибудь вспомогательные приспособления. Например, Oregon «разнообразил» свой комплект очистителем для паза шины – своеобразным металлическим крючком для извлечения из него опилок.
Наборы напильников различной конфигурации, рукоятки для них и калибры встречаются в ассортименте таких производителей, как Bahco, Husqvarna, Oregon, Stihl и др.
 
Калибры производят не только как дополнение к напильникам. Их можно приобрести и отдельно. Например, в ассортименте Stihl имеется очень интересное устройство – «псевдоквадратная» пластинка, помогающая определить шаг пильной цепи и цепной звездочки, толщину ведущих звеньев и ширину паза направляющей шины.

А в ассортименте Oregon есть «направляющая пластинка». Она, как и калибр, помогает отслеживать углы при ручной заточке. Кусок пластика с нанесенными под определенными углами прямыми линиями крепится магнитами к шине пилы. Остальное, так сказать, дело техники.    
     Carlton разработал специальный «прибор» (File-O-Plate), позволяющий контролировать правильность соблюдения заточных углов и высоту ограничителя пропила. Выполненное из закаленной стали устройство используют для профилактики обратного наклона и серповидного края резца – при установке на пильную цепь оно позволяет заметить малейшие отклонения от нормы и подправить их с помощью напильника. Причем он, как и любые другие направляющие пластинки, не позволяет напильнику отклоняться от нужного направления, обеспечивая правильный угол заточки для всех зубцов.
Струбцины. Чтобы с помощью напильника подточить цепь, снимать ее вовсе не обязательно, а вот надежно зафиксировать вместе с шиной – очень даже неплохо. Тяжелые тиски на случай мелкого ремонта с собой в лес не потащишь, а вот специальные струбцины – вполне. Подходящие есть в ассортименте Stihl и Oregon. Они снабжены острыми ножками, позволяющими буквально забить их в любой подходящий пень.    

 
Ручные станки для заточки пильной цепи крепятся непосредственно к направляющей шине.
Заточные станки служат той же цели, что и напильники, но к их помощи обычно прибегают при сильном износе цепи или при больших объемах таких работ. В «профильных» мастерских и сервис-центрах такие станки не редкость.
Ручные станки приспособлены под установку непосредственно на направляющую шину. В принципе их основная обязанность – обеспечить движению напильника нужное направление и исключить даже вероятность отклонения. По сути, они выполняют ту же роль, что и калибры, однако их точность на порядок выше.
 
На электрических заточных станках обычно подтачивают цепи, которые имеют сильный износ, и обычным напильником их не подточишь
Электрические станки требуют стационарного рабочего места, но и обслуживают по высшему уровню. К примеру, заточной станок Oregon 32653A подходит к любым цепям любого производителя, главное – установить точильный диск соответствующего размера. С помощью специальных шкал диск и затачиваемую цепь устанавливают под нужным углом. Существует несколько модификаций данного станка. Так, модель Oregon 106540 отличает гидросистема, обеспечивающая автоматический зажим тисков при опускании диска на зуб цепи и в процессе заточки каждого зуба. Для работы станка 106360 требуется источник сжатого воздуха на 6–8 бар, но зато производительность у него гораздо выше.
Stihl также не подвел своих приверженцев, выпустив электрический станок для заточки любых цепей Stihl. При наличии дополнительного оборудования станок подойдет для обслуживания режущих систем самых разных устройств – мотокос, мотоножниц, кусторезов.
Подобные электрические станки имеются и в ассортименте Alpina.
 
Заклепочные и расклепочные станки. Из-за одного или даже нескольких поврежденных звеньев выбрасывать всю цепь нелогично, ведь можно заменить разбитые элементы. Вот тут-то и пригодятся заклепочные и расклепочные станки с расходным материалом в виде заклепок соответствующего диаметра. Их используют не только при ремонте – ведь пильные цепи продают как готовыми, так и «на метры», из бухт.    
    Заклепочные и расклепочные станки незаменимы при ремонте пильной цени.

ПРАВИЛА ЗАТОЧКИ
     Держите напильник под правильным углом
     Линия корректировки угла заточки верхней грани, нанесенная на обойму напильника, должна быть параллельна цепи
     Напильник должен выступать над верхней гранью на 1/5 своего диаметра
     Периодически стачивайте ограничитель пропила, чтобы глубина резания оставалась неизменной

Электрорубанки

Для стрижки геометрически правильных поверхностей и создания ровной, "бархатной" поверхности газона специалисты рекомендуют использовать газонокосилки. Но как быть, если скашиваемый участок имеет сложный рельеф, содержит декоративные элементы или какие-нибудь кустарники? Для этих целей, следует «вооружиться» травокосилкой, для которой форма скашиваемой поверхности принципиального значения не имеет. Триммер – единственно верное решение для кошения травы в местах, труднодоступных для колесной газонокосилки, в частности вокруг кустов, деревьев, вдоль дорожек, заборов и стен.

Тип травокосилки

В зависимости от мощности и компоновки травокосилки разделяют на триммеры и мотокосы.

Триммеры предназначены для непродолжительной работы по стрижке газонов в труднодоступных местах и подходят для мягкой газонной травы. Как правило, это конструктивно простые маломощные устройства, оснащенные электрическим двигателем. Встречаются аккумуляторные модели и модели с бензиновым двигателем, однако, вследствие крайне малого количества выпускаемых моделей, они не получили столь широкого распространения как электротриммеры.

Мотокосы сконструированы для более серьезных продолжительных работ по скашиванию травы на значительных площадях. В отличие от триммеров они могут работать по жесткой траве, лозе, кустарнику и даже валить небольшие деревья. Правда такая универсальность достигается за счет замены режущего органа на требуемый в каждом конкретном случае.

Бытовые мотокосы обладают минимумом функциональных возможностей и рассчитаны в среднем на использование до 20 часов в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется малым весом и удобством в обращении.

Профессиональные мотокосы обладают высокой мощностью (как правило, более 1,8 л.с.) и характеризуются возможностью работы в тяжелых условиях и с высокими нагрузками в течение длительного времени. Эти инструменты универсальны - стригут любую траву, независимо от толщины и твердости стеблей; режут кустарник и даже валят небольшие деревья. За это их часто называют кусторезами.

Расположение двигателя

Триммеры с нижним расположением двигателя характеризуются малыми весом (до 2 кг) и мощность (от 200 до 500 Вт). Из-за плохого охлаждения их двигатель имеет небольшой ресурс непрерывной работы - не более 10-15 минут. Поэтому чтобы исключить выход двигателя из строя, необходимо сокращать время его непрерывной работы и увеличивать время отдыха. Кроме того, такими триммерами запрещено косить влажную траву, во избежание попадания влаги внутрь двигателя.

Триммеры с верхним расположением двигателя отличаются более высокой мощностью (от 600 до 1000 Вт), что позволяет им уверенно косить практически любую траву. Поэтому такие триммеры часто называют электрокосами. Поскольку у них двигатель расположен сверху, он не боится влаги и может работать при любых условиях.

Дешевые модели электрокос рассчитаны, в среднем, на 25 минут непрерывной работы. Более серьезные, а соответственно и более дорогие, модели имеют систему защиты двигателя от перегрузки. Поэтому ими можно работать не задумываясь о перегреве мотора - при необходимости он отключится самостоятельно.

Все мотокосы имеют верхнее «классическое» расположение двигателя. Такая компоновка обеспечивает хорошую балансировку инструмента благодаря расположению центра тяжести вблизи передней ручки.

Способы питания двигателя

Триммеры с электрическим двигателем почти не шумят, запускаются простым нажатием кнопки и не загрязняют окружающую среду. Однако им труднее срезать толстые стебли сорняков и даже густую траву. Кроме того, его двигатель нуждается в электропитании, которое чаще всего подводится посредством длинного сетевого кабеля, сковывающего свободу действий косаря и грозящего попасть под нож.

Триммерам со встроенной аккумуляторной батареей постоянная связь с внешним миром не нужна, однако за сутки они могут косить траву максимум в течение 20-30 мин. Все остальное время уйдет на подзарядку их маломощных, тяжелых и весьма капризных при эксплуатации и хранении аккумуляторов.

Бензоинструмент имеет большую шумность и отнимает гораздо больше времени на обслуживание к тому же их работе сопутствует достаточно высокий уровень вибрации. Но это ничто по сравнению с его производительностью. Бензокоса с диском и со шпулькой в одном комплекте — самый пригодный инструмент для ухода за дачей, если вы на ней бываете относительно редко. С диском можно уже броситься и на целину, и накосить травы для домашних животных. Бензокосы рассчитаны на 35-45 минут работы.

Приводной вал

Электрокосы и большинство бытовых мотокос оснащаются изогнутой штангой с гибким валом, передающим напрямую крутящий момент от двигателя на режущий орган. За счет такой конструкции повышается вероятность «перегрузить» двигатель, поэтому в качестве режущего органа используется только головка с леской.

У «старших» моделей бытовых мотокос и кусторезов штанга прямая, а приводной вал, передающий крутящий момент от двигателя к установленному в нижней части редуктору, жесткий. Это обеспечивает меньший уровень вибрации инструмента, повышенную надежность и износостойкость. Кроме того, появляется возможность использовать самые различные режущие органы - от головки с леской до металлического ножа, улучшается обзор и увеличивается «зона досягаемости» косы.

Режущий орган

Базовый режущий орган любой травокосилки - головка с закрепленным в ней одним или несколькими отрезками высокопрочной пластиковой лески. С ее помощью как раз и осуществляется так называемый вторичный уход за газоном. Во время работы головка вращается с очень большой скоростью, благодаря чему леска без труда перерезает не только траву, но и тонкие стебли сорняков, и даже мелкий кустарник.

По мере износа леска требует замены. У современных травокосилок это происходит в полу или полностью автоматическом режиме. В первом случае, как правило, достаточно слегка ударить головкой по земле, и механизм сам отмотает нужное количество лески. При автоматической подаче замена лески происходит без «стороннего» вмешательства - при каждом последующем включении двигателя. С целью уменьшения износа лески в электротриммерах и электрокосах часто над режущим органом ставится специальная предохранительная скоба, которая не дает приблизить леску вплотную к какому-нибудь препятствию, например, к стволу дерева или клумбе.

Для грубой травы, бурьяна и молодой поросли деревьев в качестве режущего органа применяется металлический нож, а для валки деревьев диаметром до 12 см, используются специальные «лесные» диски с большим количеством зубьев.

Эргономика

Недостатки дешевых электротриммеров: плохая балансировка, наличие только одной рукоятки, короткая штанга, быстро приводят к усталости оператора и, как следствие, к разочарованию в инструменте.

Поэтому для повышения эргономики инструмента производители оснащают триммеры телескопической штангой и дополнительной регулируемой рукояткой, фиксируемой в нескольких различных положениях. Достоинства такой конструкции - возможность "подгонять" триммер под рост оператора, расширение радиуса скашивания, полный контроль и уверенная работа с инструментом. Положение и длина рукоятки подбираются так, что триммер все время остается сбалансированным, не перевешивая вперед и "не клюет" носом.

Электрокосы и большинство бытовых мотокос, по аналогии с триммерами, оснащаются регулируемой дополнительной рукояткой. Различают 2-а вида рукояток:

“D“ – образная рукоятка удобна, если объем работы небольшой, но требует большой маневренности, как, например, для обработки кустарников, деревьев, дорожек и живых изгородей. Для этого лучше всего подходит леска. Если вам предстоит укрощение уже давно отбившихся от рук буйных зарослей, обратите ваше пристальное внимание на модели с “D“-образной ручкой и дополнительной “J“ – образной рукояткой и возможностью установки ножа. J-образную рукоятку предотвращает чрезмерное приближение оператора к коническому редуктору. J-образную рукоятку следует присоединять, когда триммер оснащается ножом для травы. Для облегчения работы, вам понадобится наплечный ремень.

“T“ – образная рукоятка удобна для работы на открытом пространстве, при этом совершаемое вами движение будет подобно тому, что косят косой. Такие триммеры предназначены для больших объемов работ на больших открытых пространствах. Более мощные триммеры могут быть оснащены трех лепестковым ножом, который может справиться с веткой диаметром до 15 мм. При работе с такими триммерами важно чтобы он был оснащен сбруей для его плотной фиксации на теле работающего с ним человека. Помните, что чем более мощный инструмент, тем большую по объему работу он может сделать.

Хотелось бы отметить, что рукоятка используется только для контроля - удержать мотокосу в руках с ее помощью невозможно. Для этого предусмотрена специальный ременная подвеска. Работать косой, повешенной на плечи, менее утомительно, чем, если бы пришлось держать ее на весу. Карабин подвески крепится к скобе на штанге между мотором и дополнительной рукояткой, и вес косы равномерно распределяется на плечи и спину оператора, так что он практически не чувствует тяжести.

Функциональность

В последнее время становятся популярными мотокосы с разъемной штангой, позволяющей подсоединять дополнительные сменные насадки, расширяя тем самым функциональные возможности инструмента. В результате Вы получаете в одном лице косу, культиватор, снегоуборщик, кромкорез и садовые ножницы. Однако, возможность подсоединения насадок не единственное преимущество, которое дает разъем. Разобранная коса гораздо компактнее и помещается в багажнике любого автомобиля, кроме того, ее удобнее мыть.

Некоторые модели электротриммеров благодаря возможности разворота режущей системы на 90 градусов способны с легкостью подстригать кромки газона. Более «продвинутые» устройства снабжаются опорным роликом или колесиками, уменьшающими нагрузку на руки оператора и позволяющими поддерживать постоянную высоту скашивания.

Ограничения

Травокосилки, несомненно, дешевле газонокосилок, да и места при хранении занимают гораздо меньше, но и у них есть свои «недостатки».

При выборе травокосилки надо обращать внимание не только на цену, но и на эргономичность ее конструкции, и на простоту эксплуатации. Иначе уход за газоном превратится в каторжный труд. Сбалансированность травокосилки, ее способность удерживать равновесие во время работы, наличие антивибрационной системы и другие факторы существенно влияют на качество покоса.

Кроме того, высоту стрижки травы оператор задает самостоятельно вручную, регулируя травокосилку по вертикали, а это требует особого внимания и аккуратности: чуть «перестарался» - и скосил траву до основания.

Поэтому самое оптимальное использование травокосилок - в качестве дополнительного инструмента - для обработки газонов в местах, куда колесной газонокосилке не добраться.

ВЫБОР БЕНЗОПИЛЫ

Бензопила – инструмент своеобразный. Изобретенная довольно давно, бензопила была и остается незаменимым инструментом как в частном доме и на приусадебном участке, так и при промышленной рубке леса и при ремонтно-строительных работах.

Большинство людей, как только потеплеет, уезжают на дачи. Прекрасная погода, тепло, свежий воздух - все это приносит организму только пользу и положительные эмоции. Но, также, есть и не совсем приятные моменты, которые связаны с уходом за участком. Каждый день появляются все новые и новые проблемы, постоянно приходится тревожиться по поводу того, сколько времени надо на покос травы, прополку грядок и т.д. К счастью, существует множество инструмента, способного помочь вам в вашей повседневной жизни. Компании, производящие такие товары, стараются изобрести что-то новое или усовершенствовать уже существующие инструменты. И это не предел. С каждым днем потребности человека растут, поэтому им есть к чему стремиться. Специально для дачников и людей связанных с подобными работами, придумали и выпустили триммеры. Они существенно облегчают жизнь людям, помогая справиться с поставленной задачей, насколько это возможно быстрее. С их помощью, вы экономите не только свои силы и нервы, но и время.

Бытовые пилы — самые примитивные. К их помощи, как правило, прибегают от случая к случаю, например когда надо заготовить дрова для камина. Функциональные способности таких пил минимальные. Они рассчитаны в среднем на 20 часов эксплуатации в месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется легким весом и удобством в обращении. Полупрофессиональные модели выполняют любые работы — от ремонтно-строительных до валки деревьев. Единственный их недостаток — невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода. Нередко они служат сучкорезами на лесоповале. Профессиональные пилы обладают высокой мощностью (как правило, более 2,5 кВт) и характеризуются широким спектром функций. Их применяют в основном в качестве вальных пил, они могут без устали трудиться весь год по 10-16 часов в сутки. Главная же особенность профессионального инструмента — 8 часов работы без перерыва.

На сегодняшний день существует множество аппаратов как бытового, так и промышленного назначения, которые способны производить сварочные работы по металлам. Мы поговорим про бытовое электросварочное оборудование.

Шуруповерт - это инструмент для закручивания и выкручивания винтов, шурупов, саморезов, болтов.

Шуруповерт - оптимальный инструмент для выполнения сборочных работ. Данная статья расскажет вам о характеристиках, на которые следует обратить внимание при выборе шуруповерта.